Ассоциация военно-исторических клубов "Легион"

Битва при Молоди

Народная гражданская одежда

В продолжение слишком восьми-векового периода, предшествовавшего преобразованиям, сделанным в России Императором Петром Великим, воинская одежда Россиян была в самой тесной связи с их одеждою обыкновенною, гражданскою, так, что нельзя описывать и изображать первую, без предварительного исследования другой. По этому, не обозревая еще многоразличных доспехов и оружия, в старину употребительных в России, необходимо указать, хотя вкратце, на известные роды старинной Русской одежды. Она, с первых времен основания нашего Государства, до времен Петра Великого, не имела больших изменений, и в этом отношении Русский народ был почти также постоянен, как и в отличающих его чувствах преданности к Престолу и Вере.

О древнейшей одежде Россиян, т. е. об одежде, какую носили Руссы в IX столетии, - сведений нет; однако, принимая в соображение, что народ Русский составился из племен почти исключительно Славянских ,- можно с вероятием предположить, что и первоначальная Русская одежда была Славянская. Подробности ее трудно определить с историческою точностью. Впрочем, из показаний писателей, тщательно следивших Славянские древности, видно, что в VІ веке все одеяние Славян состояло в рубахе и исподнице, а иногда в одной только исподнице. От ненастья и холода они защищали себя, звериными кожами (1). Собственно же об одежде Русских или Руссов первое сведение принадлежит началу X столетия. Оно сохранилось в повествовании Аравитянина Ибн-Фосслана, ездившего, в 922 году, в Волжскую Болгарию, послом от Халифа Муктедира, и посещавшего Русских, на берегах Волги, куда они привозили свои товары (2). По его рассказу, они никогда, даже в мирном быту, не ходили без оружия, которое составляли: топор, нож и меч; а вместо рубахи, или иной верхней одежды, накидывали на плечи кусок грубой ткани, оставляя одну руку свободною для действия (3). Так Ибн Фосслан видел Русских в летнее время; но нет никакого сомнения, что в холод и в ненастье они одевались иначе. Это подтверждается его же словами, когда он, описывая далее, как очевидец, весь обряд погребения одного из Русских старейшин, говорит, что на умершем были: два исподняя платья - верхнее и нижнее - сапоги, курта и хафтан, из золотой парчи, с золотыми пуговицами и золотая же, парчовая шапка, опушенная соболем. Все это было сшито, самими Русскими, в замен одежды, которую покойник носил при жизни; следовательно, все это бывало у них в употреблении (4). По свидетельству другого Аравитянина, Ибн-Хаукала, посещавшего Волжскую Болгарию, во второй половине X столетия, одни из Русских вовсе не носили бороды, другая же закручивали ее и окрашивали под цвет шафрана (5). Наконец, того - же века Греческий историк Лев -Диакон, видевшей Россиян в 970 и 971 годах, в войнах их с Дунайскими Болгарами и Греками (6), рассказывает, что Великий Князь Святослав, при свидании с Императором Иоанном Цимисхием, имел бритую бороду, длинные усы и совершенно голую, т. е. бритую - же, голову, на которой с одной стороны висел локон волос, означавший знатность его рода. Одежда на нем была белая, ничем от других не отличная, кроме чистоты, и в одном ухе висела у него богатая серьга (7). Это последнее обыкновение у Русских Князей продолжалось, как надобно полагать, даже во времена позднейшая; ибо, еще в половине XIV века, отец Дмитрия Донского, Великий Князь Иоанн Иоаннович, завещал двум своим сыновьям по серьге с жемчугом (8). В этом заключаются все сведения, сохранившиеся, или, по крайней мере, до ныне известные, о древнейшей одежде и вообще об обыкновениях Русских относительно их наружного вида.

Норманны, давшее России первых ее Государей и вместе с ними принесшие в нее многие из своих обычаев, свой образ войны и оружие, без всякого сомнения долженствовали иметь влияние и на одежду ее обитателей, по крайней мере на обитателей стран Новгородских и Киевских, где Князья имели свое главное пребывание. Предположение это подкрепляется сколько вышеприведенным свидетельством Льва-Диакона о Святославе, столько и тем, что в X веке воинская одежда Россиян была одинакова с Нормандскою. Ни летописи отечественные, ни показания чужеземцев не передают ничего об этом предмете; но во всяком случае, предполагаемое влияние Норманнов не могло быть продолжительно. Его долженствовали ослабить частые, почти всегда счастливые, походы Россиян в Грецию, служба их в рядах ее войск (9), торговые с нею сношения и, наконец, что всего важнее, заимствование от Греков самой веры. Все эти обстоятельства, имевшие последствием некоторую степень гражданской образованности между Русскими, были весьма естественными причинами, что последние, отступая от своей прежней одежды, какая бы ни была она, Славянская или Норманнская, начали подражать Византийской. Вывозимые из Царьграда: пурпур, паволоки или шелковые ткани, сукно, драгоценные пояса и из Болгарии сафьян, доставляли им все потребности для платья и обуви (10). Ознакомься с пышностью Константинопольского двора, Русские начали заводиться весьма богатыми нарядами, и сами Государи, чрез послов своих, нередко требовали в дар от Греков Царской одежды. Греческие Императоры неохотно склонялись на эти требования, а чтобы иметь благовидный предлог к отказу, уверяли, будто порфиры их и короны были сделаны руками Ангелов и долженствовали храниться в Софийской церкви (11).

В этом заключаются все сведения об одежде Русских в X веке. Сведения за XI век также бедны, но, по крайней мере, они более определенны.

По уцелевшим памятникам отечественной древности видно, что в XI столетии в Росси употреблялись сорочки (по - Славянски срачицы), с разрезным наперед воротом, длинные до колен и подпоясывавшаяся; исподницы и остроносые сапоги, из цветного сафьяна, у которых голенища делались или круглыми, или срезанными наперед острым углом. Одни носили на голове густые волосы и отращивали длинную бороду, а друге оставляли только усы и волосы имели короткие, в кружок, высокоподстриженные, подобно тому, как простолюдины носят и в наше время (12) (Рис. № 3). Государи, князья, вельможи и вообще люди знатные и избыточные, следуя примеру Греков, одевались, как уже сказано, богато. Наилучшее понятие о их одежде дает Изборник или Сборник, писанный в 1073 году, для Черниговского Князя Святослава Ярославича, внука Владимира I, и до ныне сохранившейся (13). Там, на одной из картин, изображен сей Князь, одетым в зеленоватое платье, в роде подризника, с красною, по подолу, обшивкою, с длинными рукавами и с золотыми зарукавьями. Сверху накинут плащ синего цвета, застегнутый на правом плече золотыми петлицами и красною застежкою или запономъ, имеющий красную подкладку и обшитый золотым гасом. Этот род верхней одежды, упоминаемый летописцами под именем Корзно, также Ночь или Коц (14), сохранялся в России весьма долгое время. Впоследствии, когда Русские, подражая Татарам, без коня почти не делали шагу из дому, Корзно, по длине своей, сделавшись неудобным для всадника, было укорочено и, вместе с покроем, утратив свое первоначальное название, обратилось в короткий плащ или Приволоку. Последняя была принадлежностью Государей, князей, бояр, дворян, и существовала почти до времен Петра Великого (15). На той же картине, у Святослава, показаны длинные усы и небольшая борода. Голова его прикрыта низкою шапкою, коей верх или тулья золотая, а околыш и поднятые к верху уши, как надобно полагать, меховые. На ногах остроносые зеленые сапоги (Рис.№ 4). Вместе с Князем представлены его сыновья, в высоких шапках с меховыми же околышами и ушами. Обувь их-остроносые сапоги красного цвета, который в то время у Греков был принадлежностью Государей (16), а одежда на них - род подризника, малинового цвета, с отложным воротником из золотой матери, с золотыми от шеи до пояса, петлицами и с золотою же по подолу нашивкою. Платье это подпоясано золотым поясом, у коего наперед висят таковые же четыре конца (Рис. № 5), и разрезано только от воротника до пояса, следовательно надевалось через голову. Название его, как равно и одежды, видимой под корзном у Князя Святослава, неизвестно.

Таковы сведения, сохранившаяся доныне о первоначальной одежде, заимствованной Русскими от роскошной Византии. Драгоценные одежды Великих Князей: Владимира I, сына его Ярослава и других, в память их, долгое время хранились в храмах Киева и Владимира, но в 1204 и 1238 годах, при разграблении этих городов: первого - удельными Князьями Черниговскими, а второго - Татарами, были похищены и таким образом навсегда потеряны для потомства (17). Только из слов путешественников, посещавших Россию в ХIII веке, можно сделать, и то не более как общее заключение о тогдашнем характере одежды Россиян. Монах Рубруквис, посланный, в 1253 году, от Французского Короля Людовика Святого к татарам, говоритъ, что виденная им Русская одежда сходствовала с одеждою народов Западной Европы (18), следовательно была Греческая: ибо в то время и позднее у западных Европейцев господствовал вкус к Византийской одежде. Нашествия и продолжительное господство Татар, отклонив Россиян от сношений с Грецией и сблизив их с Азиатами, были естественными причинами, что народ Русский, от Князей до простолюдинов, заимствовал у Азиатцев только некоторые части одежды: в особенности перенял он многое у Татар, а впоследствии и у Турок; даже заимствовал у них почти все названая, но главный характер одежды мало изменился, ибо отступление от него, в глазах Россиян, казалось столько же непростительным, сколько и отступление от самой веры, с которою он перешел к их предкам.

После вышеприведенных сведений, отечественные источники, за исключением нескольких духовных грамот, старинных, весьма подробных, описей казенным и частным имуществам, немногих Государственных и частных актов, и еще меньшего числа современных картин и портретов, представляют мало удовлетворительных известей о Русской одежде. довременной ХVIII столетию. О ней даже нельзя бы было составить и слабого понятия без пособия посещавших Россию иностранцев, в особенности: Герберштейна, Гваньини, Флетчера, Петрея, Олеария, Мейерберга, Лизека и Таннера (19). Они знали Россию не понаслышке, но лично; изучали быт ее жителей и передали о нем весьма любопытные и драгоценные подробности. Хотя их известия и не восходят далее начала XVI столетия, но, по соображению их с собственно - Русскими источниками, они большею частью могут относиться и к временам раннейшим, даже до конца ХIII века включительно. Почти все они согласны в том, что Русские их времени одевались сходно с Греками (20), и потому почти всеобщее мнение, что предки наши в одежде подражали Татарам, едва ли основательно. Они могли, как и сделали, заимствовать у Монголов вооружение, считая его главным средством, главною причиною обширных завоеваний Татар; но от одеяния, которое в их понятии было освящено и временем и религиею, не делали больших отступлений.

После нашествия Татар, Русские. как и прежде, носили сорочку и исподницу (в простонародье портки), с тою только разностью в покрое, что первую начали делать гораздо короче, не до колен, и ворот разрезали не по середине, а на левой стороне груди. Преимущественно делалась сорочка из холста или из полотна, с таковою же подкладкою, или подоплекою, на груди и на спине для щегольства пришивавшеюся к рубахе красными нитками или шелком. Этого же цвета любили делать ластовки или ластовицы, у рукавов, под пазухою и в низу рубахи, на боковых разрезах. Воротник или ожерелье, ворот и края рукавов или зарукавья, смотря по состоянию каждого, узорочно вышивались красными нитками, разноцветным шелком, серебром и золотом, а у людей знатных и богатых унизывались жемчугом и каменьями. Ожерелья бывали в ширину или вышину от двух до трех пальцев, и иногда делались особо от рубахи, пристегиваясь к ней небольшими пуговками и петлями, с крючками. Для застегивания ворота также пришивалась шелковая или металлическая пуговка, нередко со вставленным в нее крупным жемчугом или дорогим камнем. В большом также употреблении были пуговки длинные, висячие. Сорочка выпускалась сверх исподницы и подпоясывалась цветным шнуром или узким поясом (21) (Рис. № 6). Исподницы, из разного рода и цвета льняных, бумажных и шелковых матерей, шили просторные, и помощью продетого вверху шнура завязывали под рубахою; низы же заправлялись в сапоги (22) (Рис.№ 6). Знатные носили Штаны, шелковые и алтабасные, или парчевые, разделявшееся опять на холодные и теплые (23).

Низший класс народа, земледельцы или крестьяне. сверх рубахи и исподницы, носили Азями и сермяжные кафтаны или Сермяги: первые из холста, вторые из толстого серого сукна, от которого они и получили название. Те и другие надевались в узкие рукава, длиною были до колен и застегивались, наперед, петлями и пуговицами (24) (Рис. № 7). Собственно Кафтан, узкий, почти в обтяжку, с узкими же, но длинными, сбористыми рукавами, был принадлежностью всех классов народа, кроме самого низшего сословия. Он простирался до колен и назади имел высокий стоячий воротник, который закрывал весь затылок и назывался Козырь. На кафтаны, по большой части обшивавшееся золотым и серебряным галуном, или цветною тесьмою, что в старину называлось кружевом, - употребляли тонкие, легкие материи, предпочтительно шелковые; сукно употреблялось редко. Козырь составлял один из первых предметов щегольства, и потому его наружную сторону, обыкновенно атласную, бархатную или парчовую, вышивали серебром и золотом, нередко же украшали жемчугом и драгоценными каменьями. По этому, вероятно, еще и по ныне в Росси сохранилось выражение: ходит козырем. - Кафтан, как и все почти старинные Русские платья, застегивался, наперед, пуговицами и петлицами, по большей части длинными, с кисточками; а рукава, у запястий рук, стягивались тесмяными, ременными и металлическими зарукавьями, для украшения которых также употребляли жемчуг и каменья (25) (Рис. № 8).

Описанный здесь кафтан был домашнею комнатною одеждою и служил вместо нынешнего камзола. В нем никогда не выходили из дому, а надевали сверх него другое платье, без перехвата и воротника, длиною почти до лодыжек и почти с такими же длинными рукавами. Оно называлось Ферязи, Ферезея и Ферязь, застегивалось наперед длинными петлицами с пуговицами, а делалось из разных бумажных и шелковых материй, также из сукна, бархата и парчи (26) (Рис. № 9). Простолюдины надевали ферязь прямо на рубаху и предпочитали для нее цвета: белый и синий (27).

При выходе из дому, на ферязь надевали подобную же ей одежду, только еще длиннее, до самых пят, и гораздо шире, с прорехами под рукавами, для рук, и с четвероугольным откидным воротником, который висел назади почти до половины спины, иногда ниже, и украшался подобно козырю у кафтанов. Название его было Охобень или Охабень (Рис, № 10). Точно такое же платье, только без воротника, называлось Однорядкою (Рис. № 11). Охобни почитались наряднее и потому, преимущественно, делались из объяри, атласа, бархата и парчи, а однорядки по большей части бывали из сукна, каразеи и других шерстяных материй. Те и другие носили и в рукава, и в накидку (28). В царствование Феодора Алексеевича в охобнях воспрещено было впускать во дворец и даже вообще в Кремль (29), так что при торжественных случаях, лица, имевшие доступ ко Двору, являлись туда уже в одних ферязях (30).

В сравнении с нынешнею одеждою ферязь можно уподобить фраку и сюртуку, а охабень и однорядку-плащу и шинели. В зимнее время носили Шубы на мехах: заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем, бобровом и горностаевом, с покрышкою из сукна, камки, атласа, бархата и парчи. Покроем своим шубы совершенно походили на охабень и однорядку, только были с отложным, меховым воротником, начинавшимся от груди. У иных они застегивались пуговицами, а у других завязывались длинными шнурами с кистями (Рис.№ 12). В таком виде были так называвшаяся Русские Шубы (31); но из высшего сословия многие употребляли Шубы Турские, т. е. Турецкие. Эти имели весь покрой Русских шуб, но с большою разностью в рукавах, которые у нас: или бывали широкие, простираясь в длину до кистей рук, или делались двойные; одни, собственно для рук, оканчивавшиеся выше локтя, а другие весьма длинные, висевшие сзади и служившие только для украшения (32) (Рис. № 13). В исходе ХVІІ столетия, кажется не ранее, появились шубы еще иного покроя, Польские. Они не имели ни отложного воротника, ни петлиц, ни пуговиц, а застегивались только у шеи запонкою и делались с просторными рукавами, имевшими меховые обшлага (33) (Рис. № 14). Простой народ носил шубы овчинные, нагольные, или тулупы, надевая их в ненастную погоду навыворот, шерстью вверх (34). Независимо от описанных здесь родов одежды, существовали еще и другие, не бывшие, так сказать, общенародными, а употреблявшиеся почти исключительно при Дворе. Таковы были: терлик, Турский кафтан, зипун, становой кафтан, платно, опашень и кожух.

Терлик походил на ферязь, только был уже ее, с перехватом или лифом; вместо длинных петлиц, имел короткие петли и, по большой части, обшивался у шеи, вдоль пол, по подолу и у рукавов, серебряным или золотым гасом, жемчугом и каменьями. Также и рукава были у него гораздо короче, нежели у ферязи, и почти без сборок (35) (Рис. № 15). Иногда терлики делали на меху (36).

Турским кафтаном называли длинную одежду, без воротника и петель, закидывавшуюся одною полою на другую, именно правою на левую, и застегивавшуюся только в двух местах: у шеи и на левом боку (87) (Рис. № 16). Зипун был во всем подобен кафтану, только, по большей части, делался не с длинными петлицами, а с короткими петлями, и не имел козыря. Иногда зипуны подбивались мехом и бывали с стоячим ожерельем, обхватывавшим всю шею и украшавшимся жемчугом и каменьями (88) (Рис. № 17).

Становой кафтан, подобный кафтану Турскому, только с широкими и не столь длинными рукавами, надевался Государями сверх зипуна. Для легкости, его делали предпочтительно из шелковых матерей, иногда даже без подкладки (39) (Рис. № 18). Платно надевалось на становой кафтан, и в покрое много сходствовало с ферязью, отличаясь от нее тем, что застегивалось не длинными, а короткими петлями и имело не столь длинные рукава. Как исключительная принадлежность Государей, оно делалось из бархата и парчи и все кругом обшивалось кружевом из жемчуга и дорогих камней (40) (Рис. № 19).

Опашень походил на платно, только вместо длинных, узких рукавов имел их короче и весьма широкие (41) (Рис. № 20). Кожух-тот же опашень, только подбитый мехом (42).

Последние четыре одежды употреблялись одними Государями и Особами их Дома. Платно принадлежало к меньшому, опашень - к большому Царскому платью.

Независимо от исчисленных здесь главнейших и наиболее употребительных родов одежды, встречаются еще и другие названая, как-то: Бугай, Портище, Тентеня, Чюга Ормячок и пр.; но покрой их неизвестен (43). В печальных случаях носили смирное, т. е. траурное, платье, которому были присвоены цвета: черный, вишневый, гвоздичный и багровый (44).

Собственно кафтан, зипун и кафтан Турский подвязывались поясами и кушаками (Рис. №№ 8, 16 и № 17), а при прочих родах одежды их не употребляли. Люди молодые носили их по поясу, пожилые ж и старики, особенно дородные, спускали ниже (45). Пояса бывали многоразличные: шелковые, шелковые с золотом и серебром, также бархатные и кожаные, украшенные коваными металлическими бляхами, жемчугом и каменьями (46), иногда с висячими конторгами, тузлуками и с калитою (небольшою сумкою, в роде кошелька) (47).

Кушаки, как и ныне, складывались в несколько раз и делались из разноцветного шелка, часто с примесью золота и серебра (48).

При поясах и за кушаками носили нож, иногда два, нередко и кинжал; также нашивали нож с ложкою (49).

Выше упомянуто, что у рубах и зипунов бывали весьма богатые ожерелья, из атласа, бархата и парчи, унизанные жемчугом и каменьями; они назывались стоячими. Независимо от них, знатные и Государи носили еще другие ожерелья, отложные (Рис. № 20), походившие на широкий отложной воротник и также драгоценно украшавшаяся, как первые (50). В старинных актах они иногда встречаются под названием Наплечек (51); а иногда, когда говорится об отложных ожерельях Царских, именуются Диадемами или Диадимами. Знаменитое ожерелье Владимира Мономаха, употребляемое при коронациях Российских Государей, называлось двояко: Бармы и Диадема (52).

Бояре и друге Государственные сановники в торжественных случаях надевали по две золотые, кольчатые чепи или цепи, висевшие крестообразно, от плеч до бедер

(53). Государи носили одну цепь, с крестом на шее (54) (Рис. № 20).

В большом употреблении было еще ношение на руках перстней (55).

Люди всех состояний носили рукавицы кожаные, сафьянные и бархатные, а богатые - с серебряными и золотыми узорами. Они разделялась на рукавицы собственно так называвшаяся и на рукавицы перщатыя, по нынешнему перчатки. Те и другие были и холодные, и теплые (56).

За описанием одежды и ее украшений непосредственно следуют наголовья и обувь. - С XIV, частью даже с XIII столетия, исключительным наголовьем Русских были разных видов шапки. В 1253 году монах Рубруквис видел Русских в высоких остроконечных шапках из войлока или поярка (57). В XVI веке подобные наголовья, с узкою меховою опушкою, упоминаются под названием колпаков, а в ХVII именуются просто шапками. Они употреблялись лицами всех состояний, не исключая даже Государей, а различались только ценностью материи и меха. У простого народа шапки эти бывали: летом - из белого войлока или из поярка, а зимою - из толстого сукна; у людей среднего состояния - из тонкого сукна и бархатные, по большой части без украшений, а в высшем сословии и у Государей - бархатные же и парчевые, с вышитыми или нашитыми украшениями из серебра, золота, жемчуга и дорогих камней (58) (Рис. №№ 1, 7, 10 и 12).

При Царе Алексее Михайловиче начали появляться шапки, во всем подобные вышеописанным, только с весьма мягкою, придавленною к голове тульею, от чего они и казались низкими и плоскими (59) (Рис. № 9). Шляп, прежде ХVIII столетия, в народном употреблении решительно не было (60).

Вторым, как кажется, высшим разрядом шапок была шапка Мурмолка, высокая, с плоскою тульею, к голове несколько расширявшеюся. Такие шапки делались из бархата и из парчи и, вместо обыкновенного, мехового околыша, имели меховую лоласть, в виде отворотов, которые напереди, у тульи, в двух местах пристегивались петлями и пуговицами (61) (Рис. №№ 15 и 16).

Еще высшего разряда, нежели мурмолки, были шапки горлатные, так называвшаяся потому, что на них преимущественно употребляли мех от горл или душек. Они делались вышиною в локоть, к голове уже, нежели к верху, и обшивались мехами: лисьим, куньим и собольим; мех черной лисицы предпочитался всем прочим (62) (Рис. № 13 и 14). Верх шапок был бархатный или парчовый, с шелковою, серебряною, золотою или жемчужною кистью. Вообще их носили только Государи и люди Думные, т. е. присутствовавшие в Государственной Думе, а в торжественных случаях, как-то при больших аудиенциях. в них являлись к Двору Стряпчие, Дворяне, Дьяки и даже Гости. При Царе Михаиле Федоровиче горлатных шапок не снимали с головы даже в Царском присутствии, ни при приемах послов, ни в Думных заседаниях (63); но в царствование Его Преемника присутствовали уже без шапок, держа их только в руке (64). Бывало, что, вместо горл, на шапки употребляли черевину, т. е. часть звериного меха, противоположную хребту, и тогда они принимали название шапок черевьих (65).

Шапки Мурмолки, шапки Горлатные и шапки Черевьи иногда украшались запоною, из драгоценного камня или из крупного жемчуга, с прикрепленным к ней султанчиком из дорогих белых перьев или из жемчужных зерен (66) (Рис. №№ 14 и 16). Независимо от описанных здесь шапок, Государи и Государственные Сановники имели обыкновение носить небольшие шапочки, плотно закрывавшие маковицу головы и называвшаяся Тафьями. Они делались из атласа, сукна, бархата и парчи и богато украшались серебром, золотом, жемчугом и драгоценными каменьями (67) (Рис. №№ 11 и 17). В Царствование Грозного их носили известные Опричники, являвшееся в них в церкви и тем самым возбуждавшие негодование и жалобы Духовенства (68). Шапкою назывался также и знаменитый венец Владимира Мономаха, с давних времен употребляемый при венчаниях на Царство Российских Государей (69).

Простейший род обуви, общеупотребительный между крестьянами, был лапти. Они делались, как и теперь, из лыка и лыком же или ремнями прикреплялись к ноге, обвернутой портянкою или онучею (70) (Рис. № 7). Неизвестно, когда лапти в Росси вошли в употребление, во давность их доказывается свидетельством Истории: когда еще Владимир І-й победил Болгаров, то любимый его Воевода Добрыня, осмотрев пленников и видя их в сапогах, сказал Князю: "они не захотят быть нашими данниками, пойдем лучше искать лапотников" (71).

За исключением бедных земледельцев или крестьян, у всех в употреблении были остроносые, к верху загнутые, сафьянные чоботы или сапоги, коих подошвы подбивались мелкими гвоздиками, а к каблукам прикреплялись скобы, железные или серебряные, смотря по состоянию лица, Сапоги бывали разных цветов: черного, желтого, зеленого, но преимущественно красного, и у людей достаточных украшались золотыми и серебряными прошивками, галунами и узорами, нередко жемчугом и каменьями (72), иногда же делались из бархата. Носили их в разном виде: с голенищами, срезанными напереди углом (Рис. №№ 8 и 17), с голенищами круглыми, спущенными почти до половины икор (Рис. № 6), и с голенищами, подвязанными под самым коленом ремнем или тесьмою (Рис. № 8). Некоторые стягивали их еще и под икрами. Первые два образа ношения Сапогов остались те же, как и в XI веке, а последний встречается на изображениях уже ХIII и XIV столетий. Около ХVII века, кажется не ранее, начали вводиться разноцветные башмаки, из юфти, сафьяна и бархата, и разных же цветов нитяные и шелковые чулки. Те и друге бывали с золотыми и серебряными узорами, а первые, подобно сапогам, подбивались гвоздями и скобками (73). Длинные бороды были в большом уважении и, как говорят иностранцы, вменялись людям в достоинство (74). В начале XVI столетия водилось обыкновение обривать бороду совсем, как сделал и Великий Князь Василий Иоаннович, при вторичной своей женитьбе (75); но во второй половине того же века, именно в царствование Иоанна Грозного. бритье бород и усов было строго воспрещено законом (76). Отступление от этого, при Годунове, было одною из важных причин народного к нему нерасположения (77). Напротив того, на голове длинные волосы были только у духовенства и еще, из светских лиц, у подвергшихся гневу Государя или опале; все прочие носили их короткими, а многие считали за украшение обривать у себя маковицу головы, что, может быть, и послужило поводом к ношению тафей (78). В государствование царя Алексея Михайловича состоялся указ, запрещавший подстригать волосы, но в какой степени, неизвестно (79). С весьма давних времен существовал еще обычай-у детей, ниже десятилетнего возраста, остригать голову так, что она вся обнажалась и только по сторонам висели длинные локоны или кудри. Этот обряд, называвшийся постриги, заключал в себе нечто священное и всегда совершался торжественным образом (80).

Выше уже замечено, что в России, прежде ХVIII столетия, общеупотребительными, так сказать, народными одеждами были: кафтан, ферезь, охобень, однорядка и шубы; первый короткий, прочая длинные; все с весьма длинными рукавами, с прямым разрезом напереди, с пуговицами, от шеи до пояса или ниже, и с пришивными петлицами. Къ этому остается присовокупить, что все вообще старинные. Русские одежды имели внизу, на боках пол, прорезы, украшавшиеся петлицами (81). Запашным платьем, т. е. у коего одна пола закидывалась на другую, были только Турский и Становой кафтаны. Выше упомянутые пять родов одежды употреблялись лицами всех званий; покрой их у всех был одинаков, но материи, из которых их шили, разные (82). Хотя законы, существовавшие на этот предмет, и неизвестны, но всякий обязан был носить одежду сообразно своему состоянию и званию, подвергаясь в противном случае строгой ответственности. Если человек низшего состояния являлся в одежде, присвоенной высшему, то его почитали изменником и предателем (83). Царские кладовые были наполнены неимоверным множеством нарядных и богатых одежд, в особенности охобней и шуб. Они жаловались от Государей в награду и в подарок, а при приеме чужестранных послов и при иных торжественных случаях выдавались лицам, по наряду, присутствовавшим в церемонии. Иногда, за установленную плату, ссужали ими частных людей и для их собственных потребностей (84). Описывая старинную одежду Россиян, необходимо упомянуть об уборе лошадей, без которых люди, хотя несколько зажиточные, не делали почти шагу за ворота дома (86).

Обыкновенная конская сбруя состояла из узды или узденицы, с поводьями, паперстями и пахвями, и из высокого седла, с двумя подпругами и стременами. Седельный арчак обтягивался кожею, сукном, бархатом и даже парчею, у богатых вельмож с украшениями из камней, преимущественно из бирюзы.

К нарядному конскому убору принадлежали еще: ухваты, с кованцами, лысинами и решмами; перья, морки, наузы, боболевы кутазы, гривы, наколенки, остроги, платы, троки и цепи или цепи (Рис. № 21, 21*). Назначение их всех было следующее: Ухват или охват - из шелковой тесьмы, бархата или галуна, с серебряными или золотыми украшениями, надевался сверх узды, так что совсем ее закрывал или охватывал. Кованцы - круглые бляхи, выкованные из золота или серебра, прикреплявшаяся по обеим сторонам ухвата, у налобника и у переносья. Лысина и Регима - серебряные и золотые украшения, в виде круглых и продолговатых блях, прикреплявшаяся: первая на налобнике, последняя на переносье. Перья - страусовые и других птиц, вставлялись в серебряную или золотую трубку, прикрепленную к оголовью лошади, между ушей. Морхи - бахрома или кисть, у переносья, делалась из шерсти, шелка, серебра и золота. Подобная кисть прикреплялась часто и к пахвям. Кауч - большая длинная кисть, из пряденого серебра и золота, висевшая на таковом же шнуре, под шеею лошади.

Боболев кутаз - то же что и науз, только из шелка или шерсти, преимущественно белого цвета с красным. Грива- сеть из пряденого серебра или золота, которою покрывали гриву лошади. Наколенки - украшения с серебряными и золотыми бляхами, надевались лошадям на ноги, над самым коленом. Остроги - украшения, у копыт, в виде шпор, также бубенчики и цепи. Они или привязывались тесьмою к ноге лошади, или прикреплялись к подковам, если лошадь их имела. Плат - суконный, бархатный и парчовый, в роде попоны:, им накрывали спину лошади. Трок - широкая тесьма, для подвязывания плата. Цепи - из серебра или вызолоченная, разделялись: на поводные и гремящие; первые были из колец и висели от удил до передней седельной луки в виде поводьев; а вторые, из нескольких, скрепленных между собою, дутых гремушек, прицеплялись у той же луки и висели иногда ниже живота лошади. Подобные гремучие цепи бывали, на лошадях, и вместо пахвей. - Ко всему этому должно еще прибавить богатые чапраки, из сукна, бархата и парчи, украшенные шитьем и бахромою; у многих они заменялись тигровыми и леопардовыми кожами. Еще бывалъ в обыкновении конский убор, называвшийся Чандарь или Чалдарь. Он состоял из металлических блях или пластинок, набранных на сукне или на бархате, и закрывал спину, бока и грудь лошади (Рис. № 22, 22*).

Независимо от серебра и золота, в большом, неимоверном количестве употреблявшихся при конском уборе, его украшали еще жемчугом и каменьями, нередко весьма высокой цены. Белые лошади были в наибольшем уважении (86).

Таким образом убирали верховых и заводных лошадей при торжественных случаях и при въездах в Москву чужестранных Послов, перед которыми Русские Государи любили выказывать все свое великолепие, действительно изумлявшее иностранцев. Император Петр І-й, возвратясь, в 1698 году, из первого своего путешествуя за границу, отменил придворную пышность, а в 1700 году и самую одежду народа заменил новою, Европейскою. Первоначально было введено платье Венгерское; но оно оставалось недолго, и не более, как через год, уступило Немецкому и Французскому. В это самое время последовало учреждение Регулярной Армии, и с той поры в России одежда гражданская уже совершенно отделилась от воинской (87).

Материалы из книги «Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ», 1899, т. 1, с. 7 - 25.

Ассоциация военно-исторических клубов "Легион" legion1812@narod.ru

Создание сайта: www.mirsite.ru